N°5

Un momento storico

All’inizio degli anni ’20, la cultura e la società stavano cambiando mentre il mondo occidentale abbracciava la modernità. L’economia era in forte espansione in paesi come la Francia, dove quel decennio divenne noto come le “années folles” o “anni folli” per i cambiamenti rivoluzionari avvenuti nell’arte, nella musica e nella moda. Fu proprio in quel periodo che una giovane Gabrielle Chanel cambiò la storia con il suo primo profumo: l’iconico Chanel N. 5.

Origini modeste

Gabrielle Chanel proveniva da umili origini. Nata nel 1883, fu cresciuta dalla madre, una lavandaia, poiché il padre, un commesso viaggiatore, era raramente a casa. All’età di 11 anni, sua madre morì, così fu mandata insieme alle due sorelle in un orfanotrofio presso un convento vicino ad Aubazine. Sebbene le condizioni fossero austere, fu proprio lì che Chanel imparò a cucire – un’abilità che avrebbe assunto grande importanza nel suo futuro poiché, una volta lasciato il convento per trasferirsi a Moulins all’età di 18 anni, le permise di guadagnarsi da vivere come sarta. Nel frattempo, la sera si esibiva in spettacoli di cabaret, ed è proprio lì che le fu dato il soprannome di Coco, che le rimase per il resto della vita.

Alla scoperta della vita mondana

Sebbene breve, la sua carriera sul palcoscenico fece conoscere alla giovane sarta la vita mondana. Scoprì l’amore per la vita sociale e la capacità di stringere relazioni con ufficiali dell’esercito di tutto rispetto e altre personalità dell’élite. Nel 1908 iniziò una relazione appassionata con il capitano Arthur “Boy” Capel, un ricco giocatore di polo inglese e armatore che, nei quattro anni successivi, le procurò un appartamento a Parigi e finanziò il suo negozio di cappelli, Chanel Modes, in rue Cambon. Da lì, Coco costruì il suo marchio, aggiungendo la prima boutique Chanel nella pittoresca cittadina costiera di Deauville e la Maison Chanel a Biarritz, che ebbe un tale successo da permetterle di restituire il denaro a Capel e di gettare solide basi per l’espansione in altri settori, come quello dei profumi.

Un’ambizione senza precedenti

Nel 1920, Coco aveva ridefinito la moda femminile disegnando abiti semplici e pratici, ma anche comodi e alla moda, ponendo di fatto fine all’era del corsetto costrittivo, che aveva dominato la società per oltre 400 anni. Il suo marchio e la sua fama erano cresciuti di conseguenza, ma ora voleva fare qualcosa di quasi inaudito per le case di moda dell’epoca: creare un profumo. Alcuni sostengono che fosse stata ispirata dallo storico profumo “Acqua della Regina”, commissionato per Caterina de’ Medici in occasione del suo matrimonio con Enrico, il futuro re di Francia, nel 1533. Tuttavia, questo è solo uno dei tanti miti e misteri che circondano la vita di Coco.

Un legame di buon auspicio

Sebbene Coco avesse le idee chiare su ciò che voleva in una fragranza, ovvero qualcosa che incarnasse le donne moderne e di mentalità libera come lei – «un parfum de femme, à odeur de femme» (un profumo da donna, dal profumo di donna) – non era certo una chimica. Ben presto, però, una persona sarebbe entrata nella sua cerchia di influenza grazie al suo ultimo amore, il granduca Dmitri Pavlovich. Parente degli ex zar di Russia, era stato costretto all’esilio, finendo infine in Francia, dove incontrò Coco Chanel. Come lei, era uno spirito libero che amava la vita frenetica, e i due intavolarono una relazione che, sebbene di breve durata, le offrì l’occasione di conoscere il famoso profumiere franco-russo Ernest Beaux.

Ernest Beaux

Beaux aveva avuto un’educazione molto diversa da quella di Coco. Era nato a Mosca nel 1881 e nel 1902 aveva seguito una formazione come profumiere presso la più prestigiosa casa di profumi russa, la Alphonse Rallet & Co. Dopo un apprendistato di cinque anni presso l’azienda, che creava fragranze per l’aristocrazia russa, si affermò come maestro profumiere con fragranze di successo come il Bouquet de Napoleon. Tuttavia, a causa dei tempi turbolenti degli anni 2010, anche lui, come Dmitri, era stato costretto a lasciare la Russia e alla fine era giunto a Parigi. Per trovare lavoro, Beaux cercò di stringere contatti attraverso i suoi compagni di esilio tra la nobiltà russa, e non passò molto tempo prima che Dmitri lo presentasse a Coco Chanel.

Sfidando le norme sociali

Quando Coco e Beaux si incontrarono per la prima volta, i profumi erano o fragranze floreali mononote destinate alle classi agiate, oppure intensi sentori muschiati indossati da donne più provocanti. La stilista visionaria voleva abbattere questa divisione sociale combinando entrambi in un’unica fragranza che potesse attrarre le donne dell’epoca, appena emancipate. In particolare, Coco aveva in mente le cosiddette «flapper», note in francese come «garçonne», che sfidavano le norme sociali con tagli di capelli alla maschietta non convenzionali e abiti corti, al ginocchio. In linea con questa visione, sfidò Beaux a creare un profumo diverso da qualsiasi altro: qualcosa di “artificiale”, con strati simili alle pieghe dei suoi abiti svolazzanti. Doveva essere fresco, persistente e ricco di note floreali come il gelsomino, senza però rappresentare un singolo fiore perché, secondo le parole stesse di Coco, “una donna non dovrebbe profumare di fiore, dovrebbe profumare di donna”.

Ispirazioni e sperimentazioni

Lavorando in un laboratorio nella città meridionale di Grasse – la capitale mondiale del profumo e ancora oggi fonte di molti fiori utilizzati nelle fragranze Chanel – Beaux attinse alle esperienze vissute nell’avamposto artico di Arkhangelsk, dove aveva prestato servizio come ufficiale militare durante la Prima guerra mondiale. Lì aveva apprezzato la freschezza frizzante e tonificante del paesaggio freddo e innevato e l’aria gelida che soffiava dal fiume Dvina Settentrionale mentre scorreva verso il Mar Bianco. Partendo da queste esperienze, si dedicò alla creazione del profumo come se fosse il compositore di una sinfonia elaborata, spiegando in seguito che considerava il processo «simile alla composizione musicale». La sua conoscenza dei profumi era eccellente, ma era anche profondamente consapevole delle formule chimiche e degli odori che queste avrebbero prodotto. Riteneva infatti che i chimici fossero il «futuro della profumeria», poiché sarebbero stati loro a «scoprire nuove sostanze chimiche» per creare aromi innovativi. Ciò lo portò a utilizzare aldeidi sintetiche per esaltare la fragranza ed evocare la sensazione esaltante dell’aria artica. Basate su composti presenti in natura, queste sostanze sintetiche fecero la loro prima apparizione in una fragranza nel 1905, ma all’epoca non erano affatto diffuse nella produzione di profumi. Lo stesso Beaux aveva già sperimentato note floreali aldeidiche nel suo profumo del 1913 «Le Bouquet de Catherine», che fungeva da base per i suoi prototipi Chanel, ma ora innovò aggiungendo la propria aldeide in quantità molto maggiori rispetto al passato; una scelta ispirata che potrebbe essere stata accidentale, con alcuni che suggeriscono che lui stesso o un assistente distratto abbiano versato per errore nel campione una proporzione molto più elevata di quanto previsto. Questa dose senza precedenti di quasi l’1% di aldeidi fece sì che la fragranza si aprisse con un’esplosione effervescente, esaltando al contempo la potenza olfattiva degli altri ingredienti.

Una fragranza astratta

In totale, Beaux ha infuso nel suo profumo oltre 80 elementi diversi. Aprendo con note di neroli dolce e ylang-ylang tropicale, amplificate dalla presenza di aldeidi chimiche per un’esplosione iniziale pulita, rinfrescante e agrumata, la fragranza si è poi stabilizzata in un bouquet floreale seducente, che spazia dal profumato gelsomino e dalla rosa di maggio al vivace fiore d’arancio, al delicato mughetto e alla morbida e talcata iris pallida. Delicate sfumature di sandalo si diffondevano gradualmente nel fondo, insieme alla fumosità terrosa del vetiver haitiano e al calore dolce e confortante della fava tonka brasiliana, conferendogli una sensualità persistente e profondità man mano che maturava sulla pelle. Da questa miscela complessa non si riusciva a distinguere alcuna nota specifica, rendendola la prima fragranza astratta al mondo, e il suo mistero fuori dagli schemi affascinò Coco quando Beaux gliela presentò in dieci varianti. Rimase immediatamente conquistata dall’enigmatico quinto campione, descrivendolo come «quello che stavo aspettando. Un profumo diverso da qualsiasi altro. Un profumo da donna, con il profumo di una donna», le cui sfumature evocavano «lenzuola pulite e corpi caldi».

Un numero fortunato e un nome non convenzionale

Il numero 5 aveva da tempo un significato particolare per Coco Chanel. Mentre si recava alle preghiere quotidiane al convento, percorreva sentieri disposti in schemi circolari che ripetevano quel numero, e finì per considerarlo un simbolo di fortuna. Infatti, Beaux scrisse in seguito di questa superstizione nel suo libro del 1946 «Souvenirs d’un parfumeur» (Ricordi di un profumiere), in cui riportò le sue riflessioni sulla scelta del nome del profumo: «Presenterò la mia collezione di cinque abiti il 5 maggio, il quinto mese dell’anno; gli daremo quindi il numero che porta, e il numero 5 gli porterà fortuna». Ancora oggi, Chanel lancia le sue collezioni proprio in quel giorno in onore di Coco. Alcuni hanno ipotizzato che Beaux fosse a conoscenza della sua venerazione per quel numero e che, di conseguenza, avesse etichettato con esso il campione che preferiva, ma questo è l’ennesimo mistero che avvolge la storia. A prescindere dalle sue ragioni, chiamare il profumo«Chanel n. 5» fu un’altra mossa non convenzionale per l’epoca. Mentre altre fragranze portavano nomi romantici come «Mitsouko» di Guerlain e «Narcisse Noir» di Caron, il n. 5 era un codice senza pretese che rappresentava un concetto più d’avanguardia; qualcosa di sottile ed elegante, ma al tempo stesso privo di emozioni e quasi austero, come la vita in convento della sua infanzia.

Un flacone semplice

Coco presentò il profumo in una fiala di vetro altrettanto semplice che rifletteva la “pura trasparenza”. Ancora una volta, le ispirazioni alla base di questa scelta di design sono oggetto di dibattito poiché, sebbene lei volesse chiaramente andare contro le ostentate bottiglie di cristallo prodotte da maestri vetrai di alta classe come Lalique e Baccarat, non è chiaro su cosa si basasse esattamente il suo contenitore. Alcuni suggeriscono la caraffa da whisky utilizzata dal suo amato Capel, tragicamente scomparso in un incidente d’auto nel 1919, mentre altri citano i suoi flaconi da toeletta Charvet, o persino semplici matracci da laboratorio, che incarnavano il tipo di “flacone invisibile” che lei desiderava. A prescindere dall’origine, il suo aspetto sobrio lo faceva risaltare tra i flaconi più appariscenti dell’epoca.

Un'abile mossa di marketing

Con la data di lancio ufficiale fissata per il 5 maggio 1921, Coco mise in campo il suo acuto istinto imprenditoriale e ideò una strategia di marketing innovativa. Invitando un gruppo dei suoi amici più stimati, appartenenti all’élite francese, in un ristorante di lusso in Costa Azzurra, ne spruzzò su ciascuno una goccia di Chanel n. 5, permettendo loro di sperimentarne il profumo seducente. Il suo fascino astratto stuzzicò la curiosità dei passanti, che a loro volta diedero vita a conversazioni intriganti sulla fragranza mentre cercavano di identificare una singola nota floreale all’interno del suo vasto bouquet. Non riuscendoci, scoprirono invece strati di freschezza e calore che si fondevano in una ricca sensualità che indugiava seducente sulla pelle. Rimasero affascinati dalla sua straordinaria profondità, generando un’enorme attesa per il lancio. Il giorno stabilito, Coco spruzzò generosamente il profumo nei camerini della sua boutique in rue Cambon, poi si mise comoda e attese. Fu un successo immediato: decine di clienti affezionati, clienti privilegiati e amici dell’élite si presentarono per accaparrarsi un flacone.

Un’attività in crescita

Nei primi anni, Coco mantenne l’attività su piccola scala, vendendo il profumo esclusivamente nei propri negozi per garantire un certo livello di esclusività. Nel frattempo, incaricò Beaux di comporre altre fragranze, come il N. 22, che traeva ampia ispirazione dal primo profumo Chanel, con le sue note di testa di tuberosa che lasciavano spazio a una miscela floreale seducente e talcata. Intuendo un’opportunità commerciale più consistente, Coco iniziò a cercare partner che potessero aiutarla a portare la sua linea di profumi all’estero. Ancora una volta, la sua straordinaria capacità di costruire relazioni sociali significative venne alla ribalta, portandola a stringere un nuovo legame che avrebbe definito il futuro dell’azienda.

Les Parfums Chanel

I semi di questa partnership furono piantati nel 1922, quando l’illustre uomo d’affari francese Théophile Bader presentò Coco a un uomo di nome Pierre Wertheimer alle corse di Longchamps. Nel 1917, Wertheimer e suo fratello Paul erano diventati amministratori della Bourjois – un’azienda globale che produceva trucchi per il teatro – e questo incuriosì Coco, che riconobbe in loro le competenze, le relazioni e le risorse necessarie per far crescere il suo prodotto a livello internazionale. Da parte sua, Bader sperava di rendere il suo lussuoso grande magazzino, le Galeries Lafayette, il primo a offrire Chanel N. 5 al grande pubblico, anziché solo alla clientela d’élite di Coco. Nel 1924 fu siglato un accordo e fu fondata la Société des Parfums Chanel: i Wertheimer accettarono di assumere il pieno controllo dell’impresa in cambio di una quota del 70%. Bader, dal canto suo, ricevette il 20% per il ruolo svolto nel riunire i due gruppi, mentre Chanel ottenne il 10% senza però partecipare alla gestione dell’attività.

Un nuovo flacone

I Wertheimer non persero tempo e nominarono Ernest Beaux capo profumiere di Les Parfums Chanel – ruolo che mantenne fino al suo pensionamento, 30 anni dopo. In qualità di «le nez» o «il naso», si mise immediatamente all’opera per perfezionare Chanel N. 5, creando la versione Eau de Toilette da affiancare al Parfum originale. Nel frattempo, problemi di distribuzione costrinsero i Wertheimer a modificare il flacone che Coco aveva utilizzato, poiché il vetro sottile e arrotondato delle spalle si rivelò troppo fragile per resistere alle sollecitazioni del trasporto internazionale. Per superare questo ostacolo, introdussero angoli squadrati e sfaccettati, che resero il contenitore ancora più simile ai flaconi da toilette Charvet di Capel, migliorandone così la robustezza per il lungo viaggio verso l’America senza comprometterne l’estetica sobria. In effetti, i Wertheimer erano ben consapevoli del potere discreto del suo design, come rivelato nel loro catalogo del 1924, in cui si legge: «La perfezione del prodotto impedisce di rivestirlo con i consueti artifici. Perché affidarsi all’arte del vetraio… Mademoiselle è orgogliosa di presentare flaconi semplici, adornati solo da… preziose lacrime di profumo di qualità incomparabile, uniche nella composizione, che rivelano la personalità artistica del loro creatore». Se considerata insieme alla scatola spoglia, di colore bianco sporco, con i suoi bordi neri puliti in stile Bauhaus, questa scelta conferiva all’intero prodotto la sensazione di una «tabula rasa», offrendo a chi lo indossava lo spazio per evocare la propria storia attorno al profumo e riempirla con i propri sogni e desideri.

Un tappo distintivo

Sebbene al corpo principale del flacone di Chanel N. 5 siano state apportate solo lievi modifiche, il tappo si è trasformato da semplice tappo a capolavoro distintivo ispirato a Place Vendôme. Questa maestosa piazza pubblica fu costruita a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo e si trova a breve distanza dalla boutique Chanel in rue Cambon. La sua configurazione rettangolare e gli angoli smussati formano una figura ottagonale che, quando trasposta nel tappo di Chanel N. 5, produce l’aspetto lussuoso di un diamante con taglio a smeraldo, esaltando così il fascino di alta classe del prodotto. A differenza del flacone stesso, rimasto praticamente immutato dal 1924, il tappo ha subito varie modifiche. Ad esempio, negli anni ’50 i suoi bordi smussati sono diventati più pronunciati e le sue dimensioni sono state aumentate in diverse occasioni. Nel 1986 è stato ridimensionato per presentare un aspetto più equilibrato che si adattasse meglio alle proporzioni complessive del flacone, creando la silhouette di Chanel N. 5 immediatamente riconoscibile che conosciamo oggi.

Una strategia di marketing discreta

In questi primi anni, la pubblicità era ridotta al minimo per mantenere un’atmosfera di fascino chic ed esclusivo attorno a questo profumo enigmatico. Coco continuò a sfruttare le sue cerchie sociali per diffonderne la popolarità tra le classi più elevate, organizzando cene in cui spruzzava il N. 5 sulle donne dell’alta società che definiva «tastemaker», invitandole ad applicare il profumo proprio dove desideravano essere baciate. Anche Bader fece affidamento sul passaparola per incrementare le vendite della collezione Chanel alle Galeries Lafayette, mentre il prolifico caricaturista francese Sem pubblicò un famoso disegno del Chanel N. 5 accanto a una donna emancipata degli anni ’20, che contribuì a diffondere la notorietà del profumo con il progredire del decennio. Oltreoceano, i Wertheimer pubblicarono un annuncio sul *New York Times* per i profumi Chanel da loro appena acquisiti, disponibili presso il lussuoso grande magazzino newyorkese Bonwit Teller. Questa strategia di marketing esclusiva si rivelò un grande successo e, nel 1934, con Chanel N. 5 ormai diventato uno dei profumi più venduti al mondo, la fragranza raggiunse un successo ancora più ampio grazie al lancio del pratico e accessibile flacone tascabile, abbastanza piccolo da stare comodamente nella borsetta di una donna.

Un ritratto affascinante

Questo approccio discreto continuò fino al 1937, quando Coco Chanel divenne il primo volto del marchio apparendo sulla copertina della rivista di moda americana *Harper’s Bazaar*. L’immagine era stata scattata dal rinomato fotografo ungherese François Kollar, noto per l’abile uso della luce e delle texture nel rappresentare le caratteristiche e le qualità dei suoi soggetti, offrendo al contempo sottili indizi sulla loro posizione sociale e professionale. Non a caso, la sua composizione dedicata a Coco ritrae la stilista visionaria nella sua lussuosa suite al Ritz di Parigi, dove si era trasferita da poco. La location le garantiva sia privacy che comodità, essendo situata a breve distanza dal suo luogo di lavoro in rue Cambon, e vi avrebbe risieduto quasi ininterrottamente per il resto della sua vita. Nella foto, lei appare aggraziata e composta in un abito di pizzo nero e gioielli raffinati, con un braccio appoggiato sulla mensola sopra un grande camino. Le fiamme divampano accanto a lei e uno specchio alto si erge alle sue spalle, mentre un busto di re Edoardo VIII adorna la mensola alla sua destra e un antico paravento cinese Coromandel, proveniente dalla sua vasta collezione, domina la parte sinistra. La scena sofisticata rappresentava magistralmente la sua eleganza e il suo stile, e divenne una straordinaria pubblicità per Chanel N. 5. Per esaltarne il fascino, il marchio aggiunse un testo che descriveva il profumo come «simile alla musica sommessa che fa da sottofondo a una scena d’amore. Accende l’immaginazione; fissa indelebilmente la scena nei ricordi dei protagonisti». Decenni dopo, Harper’s Bazaar riutilizzò l’affascinante ritratto di Kollar sulla copertina dell’edizione da collezione di ottobre 2023, che celebrava l’inaugurazione della mostra «Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto» al Victoria & Albert Museum di Londra.

Un rapporto travagliato

Questa rappresentazione pubblica di Coco simboleggiava il successo mondiale di Chanel n. 5 e del marchio in generale, ma in privato il suo rapporto con i Wertheimer si era fatto teso. Convinta che l’accordo del 1924 fosse ingiusto nei suoi confronti, definì Pierre un «bandito» e lavorò instancabilmente negli anni ’30 e ’40 per riprendere il controllo di Parfums Chanel da lui e da suo fratello. Infatti, durante la Seconda guerra mondiale, mentre i Wertheimer erano fuggiti a New York per evitare di essere perseguitati in quanto ebrei e la maggior parte delle attività nazionali di Chanel era stata chiusa, lei affermò che l’azienda era stata «abbandonata», arrivando persino a sollecitare un’indagine da parte delle autorità tedesche. Tuttavia, nel corso delle indagini, queste scoprirono che l’azienda era registrata a nome di un uomo d’affari cristiano – l’industriale francese Félix Amiot – e non intrapresero ulteriori azioni. I Wertheimer avevano previsto questa eventualità, trasferendo l’azienda ad Amiot nel 1940 con l’accordo che sarebbe stata restituita dopo la guerra. Infatti, lungi dall’aver abbandonato Parfums Chanel, avevano nominato l’esperto avvocato internazionale H. Gregory Thomas come emissario speciale in Europa per garantire la qualità costante dei loro profumi, dandogli ordini precisi di mantenere le catene di approvvigionamento che portavano oli di gelsomino e tuberosa di qualità superiore dai campi di Grasse.

Una nuova formula

Non riuscendo ancora a riottenere il controllo dell’azienda, Coco si mise all’opera per creare un’altra versione del profumo. Chiamandolo «Mademoiselle Chanel n. 5», affermò che rappresentava l’autentica fragranza dell’originale, in contrapposizione alla «qualità inferiore» del prodotto dei Wertheimer. Fu su queste basi che Coco alla fine intentò una causa contro Parfums Chanel nel 1946, poiché la situazione conflittuale minacciava di distruggere il marchio Chanel. I fratelli erano desiderosi di evitare tutto ciò, così nel 1947 rinegoziarono l’accordo originale, giungendo a un nuovo contratto che prevedeva il pagamento a Coco di tutti i profitti dovutile per gli anni della guerra, oltre a una quota del 2% su tutte le vendite globali future. Sebbene questa percentuale possa sembrare esigua, la straordinaria popolarità di Chanel N. 5 la rese una delle donne più ricche del mondo dell’epoca. Ma, cosa ancora più importante, l’accordo pose fine alla faida tra lei e i Wertheimer, garantendo il futuro successo del marchio Chanel, che rimane ancora oggi di proprietà della loro famiglia.

Una sponsorizzazione inaspettata

La fine di questo periodo difficile segnò un nuovo inizio per Chanel N. 5, che avrebbe portato una rinnovata attenzione sul famoso profumo grazie a un’inaspettata ma influente approvazione da parte dell’icona hollywoodiana Marilyn Monroe. All’inizio degli anni ’50, la giovane modella si affermò come attrice, diventando una presenza amata sullo schermo, nota per il suo fascino e il suo stile. Nel 1952 apparve sulla copertina della popolare rivista americana *Life* e, nell’intervista che accompagnava l’articolo, letta da milioni di persone, rivelò il fatto sorprendente che l’unica cosa che indossava per andare a letto la sera erano poche gocce di Chanel N. 5. Con il suo look seducente e la sua personalità accattivante, la Monroe era l’abbinamento perfetto per la fragranza femminile per eccellenza e, in un anno in cui la giornalista di Hollywood Florabel Muir la definì la “it girl” del momento, le sue parole diedero al profumo un’enorme spinta promozionale.

Un legame di lunga data

Il legame di Marilyn Monroe con Chanel N. 5 non fece che rafforzarsi nel corso degli anni. Nel 1955, al famoso fotoreporter Ed Feingersh fu affidato il compito di scattare foto spontanee della star mentre svolgeva le sue attività quotidiane. Nel corso di una settimana in cui lei si preparava a recitare in *La gatta sul tetto che scotta* al Morosco Theatre di Broadway, Feingersh immortalò Monroe più volte con un flacone di Chanel N. 5 tra le mani. La più famosa di queste immagini, che ritrae la carismatica attrice mentre si spruzza seducente il profumo sul décolleté, è stata riproposta nel 2013 in uno spot pubblicitario di Chanel, accompagnato da alcuni intriganti estratti audio tratti da un’intervista d’archivio che il marchio aveva scoperto solo un anno prima. La registrazione era una conversazione spensierata del 1960 tra la Monroe e Georges Belmont, della rivista femminile francese *Marie Claire*, sul set della commedia musicale *Let’s Make Love*, durante la quale lei chiarì la sua risposta alla domanda «Cosa indossi a letto?» risalente al 1952. In un altro accattivante momento di sincerità, affermò che quella era «la verità», ma che non voleva dire di dormire «nuda». Prima di questa pubblicità, i legami tra Marilyn Monroe e il N. 5 non erano ufficiali, ma la sua duratura affinità con il profumo era sempre stata ben nota, e Chanel ha tratto vantaggio da questo legame nel corso dei decenni.

«Ogni donna al mondo ama Chanel N. 5»

Consapevole dell’impatto della sponsorizzazione di Monroe, Chanel cercò collaborazioni più formali, a cominciare dalla modella e attrice Suzy Parker, che nominò volto del profumo nel 1957. Appena un anno prima, era diventata la prima modella a guadagnare 100.000 dollari all’anno, e Chanel sfruttò questo formidabile carisma da star in una pubblicità di classe che ritraeva la Parker in un immacolato abito bianco, affiancata da due raffinati gentiluomini. Lo scatto fu realizzato dal fotografo di moda preferito della Parker, Richard Avedon, che possedeva un’incredibile capacità di infondere movimento nelle immagini fisse, mentre il suo slogan accattivante e in rima: «ogni donna al mondo ama Chanel N. 5», sarebbe stato ampiamente utilizzato nel decennio successivo.

«La confezione»

A quasi quattro decenni dalla sua nascita, il profumo aveva raggiunto un livello di importanza storica talmente elevato che il Museum of Modern Art (MOMA) di New York incluse una confezione di Chanel N. 5 del 1924 nella sua mostra del 1959 intitolata «The Package». Centinaia di esempi di «confezioni industriali e commerciali ben progettate» del passato furono messi in mostra affinché potessero essere riesaminati per affrontare le difficoltà contemporanee relative al design del packaging. La confezione del N. 5 fu descritta come «un uso estremamente sofisticato di caratteri neri in grassetto su fondo bianco», con «sottili bordi neri» che trasmettono eleganza «attraverso la sobrietà» – parole che facevano eco alla visione originale di Coco e fungevano da prezioso esempio per i futuri designer.

Il rinnovamento di Chanel N. 5

All’inizio degli anni ’60, Chanel N. 5 era un profumo estremamente popolare, ma stava diventando vittima del proprio successo. L’eccessiva diffusione lo portò a essere venduto anche nelle drogherie a prezzi scontati, diluendone così il fascino lussuoso, mentre la sua pubblicità si rivolgeva a un pubblico più anziano e conservatore piuttosto che ai giovani vivaci ed estroversi. Alla ricerca di un nuovo slancio, nel 1965 il marchio nominò Jacques Helleu direttore artistico, il quale iniziò a invertire la rotta. Basandosi sull’approccio semplice e diretto di Coco, egli ringiovanì Chanel N. 5 partendo dalla convinzione che la pubblicità dovesse essere costantemente rinnovata senza diventare eccessivamente elaborata, per garantire un successo a lungo termine. Una delle sue mosse chiave fu quella di concedere ai registi la libertà di esprimersi, il che portò a una serie di spot accattivanti con protagoniste celebrità giovanili. Ad esempio, nel 1966, l’immagine della modella emergente Ali McGraw, che all’epoca aveva poco più di vent’anni, fu utilizzata per promuovere la linea da bagno Chanel N. 5, riportando un pubblico più giovane verso il profumo. Cinque anni dopo, la top model inglese e icona della Londra degli anni ’60, Jean Shrimpton, fu sovrapposta a un flacone di Chanel N. 5: i suoi lunghi capelli che le fluttuavano intorno simboleggiavano lo spirito libero degli anni ’70 e rappresentavano un omaggio alle donne emancipate per cui la fragranza era stata originariamente creata.

Una collaborazione geniale

Queste donne aiutarono Helleu a riportare Chanel sulla strada del successo, ma fu una collaborazione geniale con la raffinata attrice francese Catherine Deneuve a distinguere davvero il marchio. A partire dal 1969, la Deneuve è diventata ambasciatrice di Chanel, apparendo in numerosi spot pubblicitari, tra cui una serie di immagini semplici che puntavano sulla sua bellezza aristocratica e senza tempo, in cui comparivano solo il suo volto, il flacone e la scritta “Catherine Deneuve per Chanel”. Ha anche recitato in alcuni dei primi spot televisivi realizzati da un’azienda di profumi, tra cui il film sobrio del 1973 del fotografo di moda Helmut Newton, “Whispered”.

La fine di una vita straordinaria

Gabrielle Chanel morì nel 1971 all’età di 87 anni. Aveva continuato a lavorare fino alla sua morte, e il suo impatto monumentale sulla moda e sulla cultura in generale fu riconosciuto al suo funerale, al quale parteciparono numerose icone provenienti da tutti i settori creativi. C’erano la affascinante attrice tedesco-americana Marlene Dietrich, la mondana Marie-Hélène de Rothschild e l’artista surrealista spagnolo Salvador Dalí, che nel 1938, durante una visita alla residenza di Coco, “La Pausa”, a Roquebrune-Cap-Martin, sulla costa mediterranea, aveva realizzato una serie di dipinti. Erano presenti anche i ballerini Serge Lifar e Jacques Chazot, che erano diventati stretti amici della stilista, così come il “Re della Moda” Cristóbal Balenciaga, che Coco aveva descritto come “l’unico couturier nel vero senso della parola”, e Yves Saint Laurent, che, insieme a Chanel, è considerato uno dei più grandi stilisti francesi di tutti i tempi.

Una regista acclamata e una nuova ambasciatrice

Negli anni successivi alla morte di Coco, la Deneuve mise a frutto il suo stile e il suo fascino alla francese per contribuire a rinnovare la reputazione di Chanel N. 5 come simbolo di eleganza, raffinatezza e lusso femminile. Le vendite salirono alle stelle in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, dove Alain Wertheimer, subentrato come comproprietario nel 1974, ritirò il profumo dai rivenditori di fascia bassa e ne limitò la distribuzione ai negozi di lusso, creando così una sensazione di scarsità e infondendogli nuovamente un senso di esclusività di alto livello. Tuttavia, in linea con la convinzione di Helleu nel rinnovamento continuo, c’era ancora del lavoro da fare, così reclutò il regista inglese Ridley Scott. A partire dal 1979, l’acclamato regista realizzò quattro spot pubblicitari che ritraevano scene di belle donne sdraiate a bordo piscina sotto il sole, rilassate su yacht privati e alla guida di auto di lusso, sottolineando l’esclusività e il fascino senza tempo di questo profumo intramontabile. Gli ultimi due spot vedevano protagonista la successora di Deneuve, la graziosa attrice francese Carole Bouquet, che sarebbe stata il volto del profumo dal 1986 al 1997.

Un'opera d'arte affascinante

Nel 1985, l’importanza culturale di Chanel N. 5 fu nuovamente messa in luce, questa volta dall’artista e regista americano Andy Warhol. Warhol, forse l’artista pop più famoso al mondo, creò opere d’arte distintive raffiguranti oggetti iconici della cultura popolare e di consumo. Per la sua serie “Ads”, rivolse uno sguardo nostalgico alle pubblicità di grande impatto degli ultimi cinquant’anni, immortalandole in una serie di vivaci serigrafie. Accanto a marchi globali come Apple e Paramount, Warhol raffigurò il profumo Chanel N. 5, prendendo una pubblicità minimalista del 1965 e trasformandola in un’opera d’arte grazie all’aggiunta di colori audaci. Ogni serigrafia, di straordinario impatto visivo, celebra il fascino della lussuosa fragranza, alludendo al contempo alla natura seducente del colore e invitando l’osservatore a riflettere su questioni più ampie quali il consumismo e il divario tra cultura d’élite e cultura di massa. Nel 1997, Chanel ha acquisito i diritti su queste affascinanti opere d’arte, utilizzandoli in una campagna pubblicitaria che ha sfruttato la combinazione dei loro colori sgargianti e dell’elegante minimalismo del rivoluzionario flacone di Coco per rappresentare la qualità senza tempo del profumo.

Rielaborando la formula

Un anno dopo che Warhol aveva creato queste magnifiche opere, il capo profumiere di Chanel, Jacques Polge, lanciò la prima nuova interpretazione di Chanel N. 5 in sei decenni. La sua Eau de Parfum conservava la ricca sensualità dell’originale di Beaux, aumentando al contempo la presenza del legno di sandalo per produrre una spiccata audacia legnosa e conferirle un tocco più contemporaneo. In quel periodo, il marchio era anche impegnato a eliminare i nitro-muschi sintetici, come il muschio chetonico fissativo, dalla linea No. 5 a causa delle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza all’interno del settore. Queste sostanze chimiche, utilizzate nei profumi da decenni, contribuivano alla scia ricca, talcata e persistente della formulazione originale, unendo i suoi ingredienti floreali e aldeidici; tuttavia, si è scoperto che tendono a persistere nell’ambiente e possono potenzialmente causare gravi problemi di salute. Oggi, i loro effetti vengono riprodotti da muschi policiclici più sicuri, il che rappresenta una delle poche piccole modifiche apportate a Chanel N. 5 nel corso degli anni. L’altra modifica significativa risale alla fine degli anni ’90, quando crebbe la consapevolezza delle pratiche crudeli utilizzate per ottenere la zibetta naturale. Oltre a fungere da fissativo, la zibetta aggiunge note di fondo dolci e aromatiche che accentuano il calore e la sensualità del profumo. Fortunatamente, le sue proprietà sono facilmente replicabili utilizzando una versione sintetica nota come civetone, presente nel profumo dal 1998.

Investire nel futuro

Sebbene i componenti generali che costituiscono il Chanel N. 5 siano ampiamente noti, la sua formula esatta è un segreto custodito da tempo. Ciò contribuisce a mantenere un’aura di mistero attorno al profumo che, insieme alla sua qualità, è una delle ragioni principali del suo fascino lussuoso. Per garantire che gli standard rimangano elevati, Chanel utilizza i migliori ingredienti provenienti da tutto il mondo, alcuni dei quali richiedono condizioni particolari per la loro produzione. A Grasse, nel sud della Francia, ad esempio, le caratteristiche del terreno provenzale si combinano con il clima mite e la fresca brezza mediterranea per offrire le condizioni ideali alla coltivazione di molti dei fiori utilizzati nel N. 5, tra cui geranio, tuberosa, iris, gelsomino e rosa di maggio. Non tutti, però, sono in grado di coltivare queste piante, poiché è richiesto un certo livello di competenza; una competenza che è stata tramandata all’interno della famiglia Mul per secoli. Nel corso di diverse generazioni, hanno prodotto fiori di alta qualità per profumi come il Chanel N. 5 utilizzando metodi tradizionali, come la meticolosa raccolta a mano, insieme a tecniche più moderne, come la diffusione di melodiosa musica di pianoforte nei campi per proteggere i raccolti dai funghi. Nel 1987, i Mul hanno stretto una partnership esclusiva con Chanel che ha visto venti ettari dedicati esclusivamente al marchio. Da allora l’accordo si è esteso fino a comprendere un’area ancora più vasta, con circa il 90% del gelsomino della regione che ora viene destinato direttamente a Chanel, garantendo così la qualità e il successo a lungo termine del profumo n. 5.

Pubblicità incantevoli

Con il futuro del Chanel N. 5 assicurato, il marchio scelse l’attrice e modella canadese Estella Warren per succedere a Bouquet come nuova testimonial della sua fragranza più venduta. Apparve in audaci pubblicità stampate realizzate dal regista pubblicitario e fotografo francese Jean-Paul Goude, con l’elemento «N. 5» in primo piano. Un’immagine particolarmente suggestiva attingeva al passato di Warren come nuotatrice sincronizzata, ritraendola a testa in giù come se posasse artisticamente in acqua, con indosso un lungo abito rosso svolazzante e una bottiglia di Chanel N. 5 senza tappo tenuta con disinvoltura in mano, da cui il profumo sgorgava a cascata. Come Bouquet prima di lei, anche Warren apparve in un elegante spot televisivo, diretto dall’influente regista francese Luc Besson. Reduce dalla co-sceneggiatura e dalla regia del suo pluripremiato film di fantascienza, “Il quinto elemento”, Besson era all’apice della sua carriera, e il suo spot per Chanel ne è la prova. Intitolato “Le Loup” (Il lupo), il tema si ispira alla fiaba francese Cappuccetto Rosso, con la Warren che interpreta una versione affascinante e sensuale del personaggio principale, che la vede irrompere in un caveau del N. 5 nella Parigi dei giorni nostri e rubare un flacone dalle file di profumi nascosti al suo interno. Mentre apre le porte per uscire, rivelando la Torre Eiffel all’esterno, un lupo di guardia la segue, ma lei si limita a voltarsi e a fargli cenno di tacere prima di tirarsi su il cappuccio e andarsene mentre il lupo ulula nella notte. Questo spot fantastico rappresentò un cambiamento di stile rispetto ai film realistici di Scott, pur continuando a presentare il profumo come un prodotto esclusivo, lussuoso e quasi irraggiungibile, perpetuandone così il fascino incantevole.

Uno spot sontuoso

La propensione di Chanel a coinvolgere registi di alto profilo e celebrità glamour è proseguita negli anni 2000 con il coinvolgimento di due australiani: l’esuberante regista Baz Luhrmann e la superstar Nicole Kidman. I due avevano appena lavorato insieme al pluripremiato musical di Luhrmann “Moulin Rouge”, e la Kidman stava diventando una delle donne più ricercate di Hollywood, rendendoli una coppia di grande impatto. Insieme hanno realizzato uno spot intitolato “No. 5 the Film”, in cui la Kidman recita al fianco dell’attore brasiliano Rodrigo Santoro, mentre il direttore creativo di Chanel, l’illustre stilista Karl Lagerfeld, ha disegnato i costumi e ha persino fatto un cameo nel filmato di tre minuti. Il suo enorme budget di 33 milioni di dollari fece sì che la Kidman battesse ogni record per la cifra ricevuta al minuto, ma l’investimento valse la pena poiché il suo innegabile fascino da star del cinema e la sua eleganza incarnavano perfettamente la bellezza iconica e lo stile di vita lussuoso associati a Chanel N. 5. Lo sfarzoso spot è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo, trasmesso nei cinema e in televisione tra il 2004 e il 2008, molto tempo dopo che la Kidman aveva concluso il suo mandato come ambasciatrice del profumo nel 2005.

Un’interpretazione radiosa

Lo stravagante spot di Luhrmann ha fatto sì che la fragranza fosse al culmine della popolarità in occasione del lancio di un’altra interpretazione del N. 5: Eau Première. Creata dal “naso” di Chanel Jacques Polge nel 2008, produce una scia più leggera e radiosa rispetto al Parfum, con maggiore attenzione all’ylang-ylang per un tocco di dolcezza tropicale che si affianca alle note floreali morbide e avvolgenti e alle aldeidi energizzanti. La seconda rivisitazione di Polge del Chanel N. 5 di Beaux, e la quarta in assoluto, si presta a un uso quotidiano generoso, offrendo un’esperienza olfattiva morbida e ariosa, meno intensa rispetto ai suoi predecessori, che dona a chi la indossa un bagliore luminoso ed esaltante. Questa rivisitazione moderna del profumo classico ha ampliato l’orizzonte del N. 5, aiutandolo a mantenere un forte seguito tra il pubblico più giovane.

La musa di Chanel

Nel 2009, mentre la nuova fragranza di Polge affascinava i giovani di tutto il mondo, l’attrice e fashionista francese Audrey Tautou, definita da alcuni media “La musa di Chanel”, è diventata il nuovo volto di Chanel N. 5. In concomitanza con l’uscita del film di Anne Fontaine “Coco Before Chanel”, in cui la Tautou interpreta l’enigmatica stilista, il marchio ha lanciato un elegante spot pubblicitario intitolato “Train de Nuit”. Il regista, lo sceneggiatore francese Jean-Pierre Jeunet, aveva già lavorato con la Tautou in due film candidati all’Oscar – la commedia di grande successo del 2001 “Amélie” e il dramma romantico di guerra del 2004 “Un lungo fidanzamento” – il che lo rendeva la persona ideale per cogliere il suo carisma discreto e la sua raffinatezza. Lo spot vede la Tautou nei panni di una donna che vive un fugace incontro romantico mentre viaggia sul treno notturno diretto a Istanbul e racchiude gli effetti misteriosi, quasi ipnotici, del profumo che avvicina i due sconosciuti durante il loro viaggio attraverso lo splendido paesaggio europeo. A differenza dei film audaci e ostentati di Scott e Luhrmann, l’opera di Jeunet esprime un’eleganza più modesta e discreta che allude alla tradizione del profumo evocando lo stile glamour e la raffinatezza degli anni ’20.

Una decisione sorprendente

Nel 2012, Chanel ha compiuto una mossa inaspettata, ingaggiando Brad Pitt come nuovo volto del N. 5. La decisione è stata presa da Karl Lagerfeld, il quale riteneva che utilizzare un uomo per pubblicizzare il più femminile dei profumi fosse del tutto naturale, poiché sono proprio gli uomini a sperimentare e a lasciarsi sedurre dal suo profumo ipnotico. In uno spot semplice in bianco e nero diretto dal regista inglese Joe Wright, Pitt recita un monologo filosofico che gioca sul fascino misterioso della fragranza e sull’effetto inebriante della sua scia. Il tono era completamente diverso da quello delle precedenti pubblicità del N. 5 del marchio e, nonostante abbia diviso il pubblico, ha suscitato curiosità grazie al suo approccio alternativo.

L’incarnazione della donna moderna

Questa parentesi maschile fu breve, poiché Chanel scelse la top model brasiliana Gisele Bündchen per il suo successivo spot ad alto budget nel 2014. Seguito del film di Baz Luhrmann del 2004, “The One That I Want” ha visto l’autore australiano riprendere il ruolo di regista, con la Bündchen nel ruolo di una madre sicura di sé e indipendente al fianco dell’attore olandese Michiel Huisman. Lei incarna la forza e la raffinatezza della donna moderna che ha tutto, bilanciando abilmente le sfide della maternità, dell’amore e della carriera. Inoltre, l’elegante modella è stata fotografata sdraiata all’interno della curva inferiore di una vistosa scultura a forma di numero 5 e adornata con altri due simboli del marchio Chanel: un abito nero e gioielli con diamanti. L’immagine glamour ha catturato la sua compostezza sicura di sé e il suo stile naturale, rendendola un simbolo memorabile del profumo femminile e l’accompagnamento perfetto allo spot di Luhrmann, che esalta l’autostima femminile.

Mostre internazionali

Grazie a questa serie di campagne pubblicitarie di alto livello, Chanel N. 5 è rimasto uno dei profumi più popolari in vista del suo centesimo anniversario. Il marchio ha continuato a onorare la sua eredità duratura con edizioni limitate e oggetti da collezione, sempre andati a ruba tra gli appassionati, mentre in tutto il mondo venivano organizzate mostre che attiravano milioni di visitatori. Sulla scia del successo della mostra “Culture Chanel ‘L’Art Comme Univers’” di Jean-Louis Froment del 2007, che aveva come tema centrale Chanel N. 5 durante la sua permanenza a Parigi, tra una tappa e l’altra a Mosca, Pechino, Seul e Venezia, il marchio ha lanciato nel 2015 la mostra “Mademoiselle Privé” alla Saatchi Gallery di Londra. L’evento ha offerto agli ospiti una visione più approfondita della storia della Maison Chanel, concentrandosi su tre aree: l’Haute Couture, l’Alta Gioielleria e il profumo N. 5, sottolineando così la continua importanza della fragranza per l’azienda francese.

Chanel N. 5 L’Eau

Nel 2016, mentre la mostra “Mademoiselle Privé” portava nuova visibilità a Chanel N. 5 nel suo giro del mondo, è stata creata una quinta interpretazione. Conosciuta semplicemente come L’Eau, è stata ideata da Olivier Polge, che l’anno precedente era succeduto al padre come capo profumiere. Da adolescente, Olivier voleva diventare un pianista classico, ma dopo aver fatto apprendistato nel settore dei profumi sotto la guida di suo padre, scoprì che creare una fragranza era proprio come comporre una partitura musicale, ciascuna con le proprie note e accordi specifici. Questo lo portò a intraprendere una carriera nella profumeria, che culminò con la sua successione al posto di suo padre. All’epoca, Olivier dichiarò la sua intenzione di preservare il “patrimonio olfattivo unico” del marchio senza rinunciare all’innovazione; pertanto, quando si trattò di creare un nuovo N. 5, tenne a rendere omaggio all’originale evitando però la nostalgia, concentrandosi su come avrebbe potuto profumare “il N. 5 di domani” piuttosto che cercare di ricreare qualcosa del passato. Al momento del lancio, Chanel descrisse L’Eau come una «incarnazione moderna, fresca e vivace del profumo di oggi e di sempre», mentre lo stesso Polge affermò che «rende omaggio all’originale ma risulta più giovanile», un’idea in linea con il costante desiderio di Karl Lagerfeld di attrarre un pubblico più giovane. Di conseguenza, l’attrice franco-americana Lily-Rose Depp fu scelta come volto della campagna pubblicitaria. All’epoca aveva solo 17 anni, ma aveva già seguito le orme di sua madre, Vanessa Paradis, diventando ambasciatrice di Chanel nel 2015; tuttavia, in qualità di rappresentante di una nuova fragranza del N. 5, ha assunto un ruolo ancora più centrale nel successo del marchio, in particolare tra le donne della sua fascia d’età.

Una storia contemporanea

Chanel si è subito messa al lavoro per realizzare uno spot con la giovane Depp, scegliendo il regista svedese Johan Renck per dirigere il progetto. Renck è famoso per i suoi lavori in video musicali e serie televisive di alto livello, influenze che traspaiono chiaramente nel suo vivace film sul N° 5. Il filmato presenta Lily-Rose in varie vesti, da seducente ed elegante a sfrontata e ribelle, rappresentando così la natura poliedrica delle donne contemporanee. In sovrimpressione compaiono frasi che descrivono gli elementi contrastanti del suo personaggio e definiscono la fragranza come «il profumo di tutti i paradossi». Gli accoppiamenti includono «composita ed eccessiva», «artista e musa» e «vulnerabile e invincibile», mentre lo slogan della campagna: «mi conosci e non mi conosci», conclude il dinamico filmato con un’altra idea di contrasto: una donna può essere allo stesso tempo conosciuta e sconosciuta al proprio partner. Attraverso la collaborazione con Lily-Rose Depp, Chanel ha espresso il desiderio di riscrivere «il mito con l’audacia di trasformare un’eredità in una storia contemporanea», segnando una nuova ed entusiasmante direzione per il futuro del marchio.

Un ritratto onirico

Dopo Lily-Rose, Chanel si è rivolta all’attrice francese vincitrice di un Oscar Marion Cotillard, che ha portato con successo il nome del N. 5 nel decennio successivo. Renck è tornato alla regia per il primo spot di Cotillard, in cui la si vede guardare malinconicamente la luna e fantasticare su una scena magica in cui esegue una danza gioiosa ma sensuale con il ballerino Jérémie Bélingard – affermato étoile del Balletto dell’Opera di Parigi – sulla sua superficie cosparsa di polvere d’oro. Oltre a perpetuare l’atmosfera lussuosa del N. 5, lo spot «Celestial Dance», elegante e onirico, ha accentuato la natura esuberante dell’incontro romantico e ha messo in risalto la capacità del profumo di favorire relazioni armoniose.

I 100 anni di Chanel N. 5

Nel 2021, Chanel N. 5 ha raggiunto un traguardo monumentale: il suo centesimo anniversario. Il marchio ha celebrato l’occasione lanciando una collezione di gioielli di alta gamma creata dal responsabile del proprio Studio di Creazione di Alta Gioielleria, Patrice Leguéreau. Interamente dedicata a Chanel N. 5, la collezione racconta la storia del profumo, traendo ispirazione da tutti i suoi aspetti, tra cui la fragranza, il flacone e il tappo, e persino il numero 5, portafortuna di Coco. Al centro della “Collection No. 5” c’è una collana abbagliante progettata appositamente per rappresentare l’iconico flacone, con al centro un diamante personalizzato da 55,55 carati tagliato nella forma ottagonale del tappo. Con questo squisito pezzo commemorativo, non disponibile in vendita, Leguéreau ha voluto «illustrare, senza compromessi, il potere, la forza, la femminilità e l’incredibile ricchezza della fragranza».

Uno sguardo al futuro

Dopo aver reso omaggio al proprio passato, Chanel ha rivolto lo sguardo al futuro quando Cotillard è diventata la voce di Coco Chanel per un’installazione immersiva in realtà virtuale presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022. Diretta dal pionieristico regista francese Mathias Chelebourg, l’installazione ha offerto ai partecipanti la possibilità di vivere la storia di Chanel N. 5 in un modo completamente nuovo, avvalendosi di elementi multisensoriali per metterli nei panni di Ernest Beaux mentre creava quella fragranza inconfondibile. In seguito, l’actrice di grande fama è rimasta ambasciatrice del profumo fino al 2024, periodo durante il quale ha esaltato la sua immagine già straordinaria con autentica femminilità, sensualità giocosa e un certo «je ne sais quoi» alla francese.

Un’ambasciatrice moderna

Cotillard è stata sostituita come rappresentante di Chanel N. 5 dalla superstar Margot Robbie. Ha esordito nel ruolo con lo spot “See You At Five”, recitando al fianco del collega australiano Jacob Elordi, che era appena stato scritturato con lei per un imminente adattamento cinematografico di “Cime tempestose”. Diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, i cui film sono noti per la loro complessità emotiva e le immagini sontuose, lo spot vede la coppia cercare di entrare in sintonia ma finire per perdersi di vista, con la Robbie che alla fine decide di abbracciare la propria indipendenza e seguire la propria strada. Mentre guida per incontrare Elordi, la Robbie indossa una minigonna e una giacca di tweed rosso che richiamano l’abito di Carole Bouquet nell’iconico spot del 1986 diretto da Ridley Scott. Alla fine, si tuffa nell’oceano in una potente dimostrazione della libertà e dello spirito avventuroso del suo personaggio. Ciò rappresenta sia l’interpretazione che Robbie dà della fragranza, che lei vede attraverso la lente della femminilità moderna, sia la narrativa contemporanea di Chanel sull’empowerment femminile, il desiderio personale e la libertà di definire la propria identità, valori che Coco aveva incarnato per tutta la vita.

Il rivoluzionario Chanel N. 5

Quando Coco concepì il suo iconico profumo Chanel N. 5, immaginò qualcosa di emancipante, lussuoso e seducente, ma difficilmente avrebbe potuto prevedere che la creazione di Ernest Beaux avrebbe avuto un impatto così profondo. La sua formulazione rivoluzionaria racchiudeva eleganza femminile, stile e sensualità, dando vita al concetto di una fragranza astratta. Ha rivoluzionato il modo in cui le persone vivevano il profumo, offrendo una scia complessa che ha contribuito a liberare le donne dai vincoli restrittivi delle norme sociali attraverso l’espressione di sé. Negli anni e nei decenni successivi, Chanel ha ripetutamente rinnovato l’immagine del N. 5 attraverso collaborazioni con le celebrità più affascinanti e i creativi d’avanguardia di ogni epoca, mantenendolo sempre attuale e conservandone la posizione tra i profumi più venduti al mondo, nonostante la formula sia rimasta praticamente immutata. Senza tempo e misterioso, il suo profumo trascende il tempo e la storia, raccontando la storia della donna moderna attraverso ogni generazione, traducendo le emozioni della sua epoca in un’esperienza olfattiva senza pari, mentre continua a dominare la cultura globale come simbolo lussuoso di pura femminilità.